Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент

      Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент представляет собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18 %. от стоимости всего строительства.

       Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 30-70 см.

      Технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа:

      - подготовительные работы;

      - рытье траншеи

      - установка опалубки;

      - монтаж арматуры;

      - заливка бетона;

      - устройство гидроизоляции;

      - обратная засыпка.

      Подготовительные работы.

    Подготовительные работы предусматривают расчистку участка под строительство и завоз строительного материала. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома.

     На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. Необходимо обязательно проверить углы фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов.

       Для разметки планируется применить  упрощенный метод разметки осей без использования обноски, которая в последствии очень сильно мешает рыть траншеи фундамента.

       Отступив от черты улицы со стороны дороги и от границы участка (рис. 1) в соответствии с планом, получаем точку привязки 1.

      Отложив необходимое расстояние по оси стены будущего дома, получаем точку 2 и вбиваем колышки. Для получения точек 3 и 4 нужно построить строго прямые углы по принципу теоремы Пифагора. "Пифагоровы штаны - на все стороны равны". На отрезке 1-2 откладываем расстояние 4 м и радиусом 5 м делаем дугу. После чего из точки 1 радиусом 3 м делаем вторую дугу. Точка пересечения этих дуг (точка С) и даст направление под углом 90°. Отложив нужное расстояние по проекту от точки 1,  получим точку 3. По трем точкам - 1, 2, 3 - находим четвертую точку. В результате получили четыре центра углов дома.

       Точность разметки фундамента можно определить сравнением диагоналей 1-4 и 2-3. Диагонали должны быть равными, допустимое расхождение не больше 2см. Применяя простой шаблон - дощечку 7 с меткой по центру, набиваем ряд колышков 8. Между колышками лучше натянуть проволоку, а можно, прикладывая к ним разметочную доску 9, надрезать по ее кромке дерн.

         Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.

        Траншея роется вручную на глубину 500 мм. Подошва ленточного фундамента должна лежать в горизонте. Нарушение плотности слежавшегося грунта при неточной выработке траншей по глубине  приведет к возможной незапланированной локальной просадке грунта в сжимаемой толще под фундаментом. Исходя из этого, доработку недоборов до проектной отметки глубины траншеи следует производить с сохранением природного сложения грунтов оснований.  При восполнении переборов в выработки по глубине траншеи следует  осуществить  выравнивание с помощью песчаной подушки, которая насыпается слоями по 20 см с обязательной трамбовкой каждого слоя до плотности грунта естественного сложения основания. Если сэкономить на трамбовке, то впоследствии можно насладиться результатами возможной неравномерной осадки фундамента под своим собственным весом или под нагрузкой от здания.     

        После выравнивания дна траншеи насыпается подушка 100 мм из щебня и 100 мм из песка.  После насыпки все это необходимо тщательно утрамбовать. Чтобы вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики, на подушку укладывается полиэтиленовая пленка.

       Копая траншею для фундамента, вынимаемый грунт убирается как можно дальше, чтобы он в дальнейшем не мешал строительству.

       Ширина траншеи под ленточный фундамент должна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением по 20 см ширины с каждой стороны к ширине основания фундамента. Проектная ширина траншеи с учетом толщины стен фундамента, опалубки с двух сторон, а так же расстояния для нанесения гидроизоляции, составляет 500 мм.

     Установка опалубки с распорками.

    Опалубка - конструкция, представляющая собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента   обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона. Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси.

       Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности.

        Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозных щелей в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм.

        По краям траншеи фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок. Доски для опалубки используются влажностью до 22%,  толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм.

         Щиты опалубки фундамента закрепляются к вбитым в землю заостренным кольям из отрезков досок, к которым крепятся раскосы. Шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Верхний срез щитов опалубки фундамента скрепляется деревянными перемычками, которые будут  препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.

       После установки опалубки необходимо тщательно выверить отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента.

      Внутренняя поверхность опалубки фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо.   Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.

       Гидроизоляционный материал опалубки фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами (степлером) к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси. Положение верхнего среза опалубки фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента.

         При монтаже опалубки необходимо оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, отдушин, а так же в перемычке ленты технологический проход для доступа к инженерным коммуникациям.

        Для максимально эффективного воздухообмена между грунтом и балками перекрытия делаются сквозные отверстия (продухи) в наземной части ленты фундамента. Тем самым обеспечивается проветривание сырого пространства, что   в свою очередь помогает  избежать появления сырости под домом, образования плесени, а также гниения конструкций перекрытия. Наличие продухов многократно увеличивает срок службы балок перекрытия и самого пола.  

     Размер любого проходного элемента через бетон не может быть больше 1/3 ширины фундаментной ленты. Минимальный диаметр проходного элемента – 5 см. Следовательно, диаметр продухов составит 10 см.

        Монтаж арматуры.

       Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

       По проекту диаметр прутков арматуры 12 мм. Каркас представляет собой два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с двумя рядами горизонтальными арматурами, соединенные стальными перемычками. Армированный ленточный фундамент, как конструкция, является железобетонной стеной. Согласно таблице пункта 8.3.6 СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»:

    - максимально допустимое расстояние между стрежнями горизонтальной арматуры  не более 40 см;

    - максимальный шаг установки между стрежнями поперечной арматуры балки высотой более 15 см, где поперечная сила воспринимается только бетоном (лента ростверка, лента МЗЛФ) не более ¾ высоты сечения и не более 50 см.

      На основании этого шаг установки горизонтальной арматуры составляет 10 см, поперечной – 50 см. При монтаже необходимо выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры 35 мм.     

        Заливка бетона в опалубку.

       Бетон укладывают и уплотняют таким образом, чтобы арматура было плотно покрыта бетоном со всех сторон. При укладке бетона не должно происходить его расслоение. Опасность расслоения бетона повышается с увеличением высоты свободного сбрасывания бетонной смеси. Стандартной высотой свободного сбрасывания считается высота в 50 см. При высоте свободного сбрасывания более 2 м бетонная смесь должна подаваться через самотечные трубы, шланги или по желобам.

      Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя не должна превышать более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Количество слоев определяется высотой сечения фундамента и величиной рабой части глубинного вибратора – от 35 до 50 см. При высоте сечения ленты 80 см бетонная смесь укладывается двумя слоями по 40 см.

     Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается после уплотнения вибрацией предыдущего слоя и до начала схватывания бетона предыдущего слоя (1-2 часа).

       Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 5 - 7 см ниже верха щитов опалубки. Процесс бетонирования прерывать нельзя, бетонировать весь фундамент крайне желательно за один прием.

        По окончании бетонирования необходимо осмотреть опалубку на предмет сохранения заданных геометрических размеров, течей и поломок. Все выявленные дефекты следует устранить до начала схватывания бетона (1-2 часа от укладки бетонной смеси). Твердеющий бетон необходимо предохранять от ударов, сотрясений и любых других механических воздействий.

       В начальный период ухода за бетоном, сразу же после окончания его укладки  во избежание размыва и порчи его поверхности, бетон следует укрыть полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 0,2 мм (200 микрон), брезентом или мешковиной. Полотнища пленки должны быть уложены максимально возможными цельными кусками с минимум швов. Соединяют полотнища пленки внахлест с перекрытием в 30 см с проклейкой клейкой лентой. Кромки пленки должны плотно прилегать к бетону, чтобы минимизировать испарение воды из-под пленки.

       Особенно тщательно следует сохранять температурный и влажностный режим твердения бетона. Нормальная влажность для твердения это 90-100% в условии избытка воды. Набор прочности бетоном в условиях влажности существенно увеличивает итоговую прочность цементного камня. 

       При преждевременном обезвоживании (которое также может произойти при утечке цементного молока из негидроизолированной опалубки) бетон получает недостаточную прочность поверхностей, склонность к отслаиванию песка от бетона, увеличенное водопоглощение, сниженную устойчивость против атмосферных и химических воздействий. Также при преждевременном обезвоживании возникают ранние усадочные трещины, и возникает опасность последующего образования поздних усадочных трещин.

      После 7-10 дней после заливки бетона (при достижении 70 % прочности) можно снимать опалубку.

        Устройство гидроизоляции фундамента.

      Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, которой промазываются наружные стенки и приклеивается гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяется качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются.

        Обратная засыпка.

      После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента песком средней крупности с послойным его трамбованием. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля.

      После обратной засыпки фундамента по внешнему периметру дома выполняется отмостка. При производстве работ отмостка выполняется непрерывно, вокруг всего дома с небольшим уклоном в сторону грунта. Минимальный уклон, который обеспечит эффективный отвод воды, должен быть не менее 1,5 градусов, а лучше выше. Уклон формируют как на этапе обустройства подстилающего слоя, так и во время  укладки покрытия. Тогда цоколь строения будет надежно защищен от влаги и снега.

      Самый распространенный тип покрытия — бетонная отмостка вокруг дома. Однако бетонная конструкция может разрушиться в сильные морозы без организации деформационных швов. Для их организации поперек отмостки на ребро устанавливают деревянные рейки через каждые два-три метра, которые заранее обработаны битумом. Затем заливают бетонный раствор, выравнивают его по установленным рейкам, как по маякам.

      Значительно увеличивает срок службы отмостки из бетона его армирование. Металл в такой конструкции работает на растяжение, а бетон – на сжатие.

       Для обустройства армированной бетонной отмостки устанавливают металлическую обрешетку шагом около 100х100мм, а потом по уровню ее заливают готовым цементным раствором. Чтобы увеличить устойчивость отмостки к морозам и влаге в раствор можно добавить специальные присадки. Готовую поверхность посыпают сухим цементом и быстро выравнивают мастерком (проводят «железнение»). Затем накрывают тщательно увлажненной тканью или темной пленкой, выдерживают неделю, периодически поливая водой, особенно в летний период.

        Во время заливки отмостки необходимо оставить компенсационный шов со стеной дома. Самый оптимальный и качественный вариант обустройства шва – это использование двух слоев битума.

Комментарии

Комментариев пока нет